• Ein paar Kilo Gewicht – an Gepäck, welches ich mit der Post nach Hause schickte.
• Ein paar Kilo Gewicht – auf den Hüften.
• Das unbändige Verlangen nach Zigaretten – circa 11 Euro für eine Schachtel sind ein starkes Argument.
• Die Abneigung gegen scharfes Essen – Chilis können ja richtig fruchtig schmecken!
• Die meisten Flecken weißer Haut – Hochsommer im Januar!
• Manch Sorge und vorgeblich in Stein Gemeißeltes - vieles relativiert sich auf Reisen.
• Ein paar große Lebensträume – sie sind Realität geworden.

Ich bin gespannt, was ich davon in Berlin wieder finden werde.

Hoffentlich kann ich irgendwann wieder kommen, es war eine wunderbare Zeit.

Die Berichterstattung aus Übersee endet hiermit. Wir bedanken uns bei allen Lesern, die so lange durchgehalten haben.

Basket of Dreams

In einer Ortschaft, die einem an allen Ecken und Enden adrenalinfördernde Aktivitäten wie das hier erfundene Bungee-Jumping, Rafting, Paragliding, Speedboating usw. anbietet, ziehe ich es vor, eine Wanderung auf den Te Tapu-nui zu machen, und anschließend mit Brett, dem Besitzer des Adventure Queenstown Hostels zwei der zahlreichen Weingüter in der Umgebung zu besuchen.

Bei Weißweinen bin ich aufgrund meines Migrationshintergrundes die sehr sauren fränkischen Silvaner gewohnt, weshalb mir die dargereichten Rieslinge viel zu süß sind. Doch der 2010er Viper’s Vineyard der Chard Farm überrascht mich mit seiner perfekten Ausgeglichenheit aus Süße, Fruchtigkeit und leicht saurem Abgang derartig, dass ich zwei Flaschen mitnehmen muss. Und ich bin nun wirklich kein Weinexperte.

Hier im Hostel kann man wunderbar entspannen, es ist sehr großzügig und gemütlich eingerichtet. Ich gebe ja nicht viel auf Branchenauszeichnungen, aber den Preis “Best Hostel of Australasia 2011″ haben sich Brett und seine (wechselnde) Mannschaft redlich verdient, noch dazu im ersten Jahr seines Bestehens. Es stimmen einfach so viele Details, dass ich gerne ein paar Dollar mehr pro Nacht bezahle – wesentlich billiger als ein vermutlich lausiges Hotelzimmer ist die Übernachtung im Vierer-Dorm immer noch.

Den Dienstag widme ich der Entspannung sowie dem Studium des PADI-Lehrbuches. Das Tauchen hat mich derart angefixt, dass ich beschlossen habe, den für bestimmte Tauchgänge notwendigen “Advanced Open Water” Kurs gleich hinterherzuschieben. Genau genommen sind die ungewöhnlichen Tauchgänge von Diving Queenstown der Hauptgrund gewesen, überhaupt noch in das doch sehr touristische Queenstown zu kommen. Der Tip dazu kam von Nine, mit dem ich in Picton tauchen war.

Mittwoch früh werde ich von Lance ans Seeufer für den ersten 30-Meter-Tauchgang abgeholt. Das Briefing ist sehr ausführlich, und wie bei Nine merkt man sofort, dass man es hier mit passionierten Tauchern zu tun hat. Die Ausrüstung ist sogar einen ganzen Zacken besser; mit Gewichten auf dem Rücken und einem kleinerem Gürtel taucht es sich viel angenehmer, und ich kann die Tarierung richtig gut kontrollieren.

Natürlich gibt es in einem Gebirgssee nicht so viel zu sehen, wie auf einem Korallenriff. Genauer gesagt, schwimmen überhaupt keine Fische im klaren Wasser. Dafür ist das Gefühl, über einem 400 Meter tiefem Abgrund zu schweben, durchaus als außergewöhnlich einzustufen. Der Boden geht nach kurzem Abstand zum Ufer tatsächlich in eine senkrechte Wand über.

Auf dem zweiten Tauchgang begleitet mich Lances Frau und Partnerin Simone. Wir tauchen zum “Wrack” einer durch einen Stausee gefluteten Brücke hinab. Ich mag ja ohnehin so alte Stahlkonstruktionen auf Granitsteinsockeln, doch halb verrostet, in 12-25 Meter Tiefe, bei relativ geringer Sicht im grünen Wasser, ist das wirklich einzigartig. Noch Stunden später bin ich am Grinsen aufgrund dieses angenehm grusligen Unterwasserspaziergangs.

Brett-Burger

Abends gibt es wie schon am Sonntag im Hostel ein “Community Dinner”. Der Chef lässt es sich nicht nehmen, seine massiven Brett-Burger mit 300 Gramm köstlich pfeffriger Fleischmasse und selbst gewähltem Belag zu kredenzen. Nach aufschlussreichen Gesprächen Akzente der englischen Sprache sowie einigen Gläsern Riesliing ziehe ich mich in die Koje zurück.

An meinem letzten vollen Tag in Neuseeland erwarten mich drei weitere Tauchgänge. Es hat zwar ziemlich starker Regen eingesetzt, doch nass will ich ja sowieso werden. Zuerst gilt es, dein Umgang mit einem Tauchscooter zu lernen. Die Steuerung ist mit den dicken Handschuhen etwas schwergängig, trotzdem habe ich viel Vergnügen damit, und mir gelingen Kurven, Rollen und Überschläge. Der zweite Tauchgang im Lake Wakatipu ist ein mäßig aufregender Lehrgang in Unterwassernavigation mit Kompass, aber nunmal Teil des Pflichtprogramms. Das Highlight folgt am Schluss: 5 Kilometer weit am Boden eines Flusses mit Stromschnellen, Felsbrocken und sonstigen Herausforderungen entlang zu tauchen, ohne dabei allzu viele blaue Flecken abzubekommen. Was für ein großer Spaß – und ich hatte nur die Einführungssrecke!

Den Rest des Tages verbringe ich mit Bilder sichten, im Hostel abhängen und trinke mich dabei durch ein paar lokale Biersorten. Gar nicht so schlecht, wenn man sich an die Kleinbrauereien hält.

Ich kann noch gar nicht wirklich realisieren, dass meine Reise morgen mit einem langen Heimflug beendet sein wird. Könnt ihr wenigsten so nett sein, und den Schnee in Berlin wegschaufeln?

Was es genau war, was mich in diese von schottischen Siedlern geprägte Stadt gezogen hat, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat sie ihren ganz eigenen Charme, genährt von einer aktiven Bar- und Konzertszene, Nähe zum Meer und historischer Architektur – einer Besonderheit in einem so jungen Land wie Neuseeland.

Da ich einen der seltenen Sonnentage erwische, verbringe ich einen kompletten Tag am Strand von St. Clair. Es mag schönere – und einsamere – Strände in der Umgebung geben, doch dieser ist unkompliziert mit dem Bus zu erreichen. Und selbst hier ist die meiste Zeit nicht viel los. Ein paar Surfschüler, ein paar Strandspaziergänger – das war’s. Selbst eine Robbe gräbt sich in den Sand ein.

Am darauf folgenden Regentag finden ein Harley-Davidson-Treffen und ein Dudelsack-Spielgruppen-Wettbewerb statt. Beides schaue ich mir nur kurz an, denn ich hatte eine Wildlife-Tour auf der Otago Peninsula gebucht. Den Königsalbatrossen, Robben und Gelbaugenpinguinen scheint das schlechte Wetter eher noch zu gefallen; es ergeben sich einige Begegnungen und Möglichkeiten zur Beobachtung. Eine äußerst faszinierende Erfahrung, unter fachkundiger Führung einer Meeresbiologin. Leider hat meine Kamera ausgerechnet währenddessen technische Probleme, weshalb ein Großteil der Bilder und Videos nichts geworden ist.

Schließlich mache ich mich auf den Weg zu meinem letzten Ziel: Queenstown. Als passionierter Bahnfahrer lege ich einen Teil des Weges mit dem Taieri Gorge Railway zurück, der über atemberaubende Brücken und malerische Landschaft fährt. Gerne hätte ich noch Zeit, um den Otago Central Rail Trail abzufahren, doch in Middlemarch steige ich direkt in den Anschlussbus in die Adventure Capital of the World.

Ich leihe mir ein Rad, und fahre einmal den Zaun der abgesperrten Innenstadt ab. Es ist kaum jemand unterwegs, nur vereinzelt öffnen wieder Lokale. Es stechen Brachflächen, Schutthaufen und Baumaschinen ins Auge. Die provisorisch hingestellte Container-Mall macht einen sehr schicken Eindruck, und soll wohl den Weg in die Zukunft weisen.

Auf einem leeren Grundstück installiert eine Gruppe junger Menschen ein fahrradbetriebenes Open-Air-Kino, woanders wachsen aus den Zick-Zack-Rissen der Erdstöße Grünpflanzen.

Am Ende der Runde entdecke ich ein Thai-Restaurant, und esse scharfen Fisch mit Gemüse und Reis. Meine Schulter schmerzt noch immer aufgrund des Sturzes heute Mittag, und ich beschließe bei ausbleibender Besserung morgen einen Kurzbesuch bei einem Arzt einzuplanen.

Während ich den Text schreibe und die Photos bearbeite, bekomme ich ein wenig vom Hostelleben mit, und bin froh, dass ich nur bei einem schnarchenden Messi schlafe.

Sofort ersichtlich: das ist ein etwas anspruchsvollerer Weg

Heute früh bin ich den Scotts Track in Arthur’s Pass gegangen, zumindest knapp über die Buschgrenze hinweg. Für den restlichen Weg hinauf zum Avalanche Peak fehlt mir die Zeit, denn gleich geht mein Zug nach Christchurch.

Der Weg ist anspruchsvoll, aber durchaus zu bewältigen. Es geht halt relativ steil bergauf, ab und an klettert man ein wenig. Belohnt wird man mit tollen Ausblicken über den Pass und hinein in Täler, die man von unten nicht sieht. Plötzlich kann ich den gegenüberliegenden Devils Punchbowl Wasserfall von oben sehen, sowie mehrere Ebenen der Bridal Veil Falls.

Sehr gefreut habe ich mich über die erneuten Begegnungen mit der Vogelwelt. Besonders der Schwarm Kea, der plötzlich aus einem Nebental herausflog und wild schreiend über mir kreiste, bevor sie im Gebüsch um mich herum landeten. Ich fühlte mich ein wenig wie von Wilddruden umzingelt. Etwas weiter oben flogen mir zwei hinterher, und landeten nur wenige Meter von mir entfernt. Sie labten sich im Buschwerk, behielten mich aber stets im Auge – und ich sie. Ich danke den beiden für die tollen Bilder, die ich nun von ihnen habe!

Nach zwei Stunden begann ich mit dem Abstieg, der zwar weniger anstrengend, aber ungleich gefährlicher war. Einen Beinahe-Sturz konnte ich nur durch einen beherzten Griff nach einem Ast abbremsen. Ein wenig schmerzt die Schulter immer noch ein wenig aufgrund dieser unerwarteten Zugkraftbelastung, scheint aber nichts ernsthaftes zu sein.

Alles in allem ein angenehmer 24-Stunden-Stopover. Die restliche Zugfahrt nach Christchurch wird sicherlich ebenso von toller Landschaft geprägt sein.

Rongo Backerpacker entpuppt sich als kleines Paradies am Ende der Welt. Im Garten grast ein Schaf, bei Kräutern und Erdbeeren darf sich jeder frei bedienen, der ökologische Anspruch ist hoch (es wird nur Regenwasser verwendet, welches durch Solarenergie und einen Holzofen erwärmt wird), der Besitzer sowie die dort arbeitenden Woofer sind fröhlich und gesellig.

Ausstattungstechnischer Höhepunkt, und mit mindestens drei Sternen zu würdigen, stellt die kleine Radiostation neben dem Kino dar! Im Umkreis von ein paar Kilometern kann auf UKW 107,2 MHz empfangen werden, was die Hostelbewohner auf Sendung schicken. Der Sender läuft natürlich im ganzen Haus, und an meinem zweiten Abend wurde eine kleine Party gefeiert. Jeder konnte seine mitgebrachte Musik abspielen, wichtige Ansagen machen, oder aus dem großen Fundus auswählen. Und so liefen dann einige Edits von Berliner Szene-DJs über den neuseeländischen Äther.

Nach viel zu wenig Schlaf wurde ich heute Morgen um halb acht vom Bus nach Westport abgeholt. Dort gibt es nicht sehr viel zu sehen, und ich will in den letzten 10 Tagen doch noch ein paar Spots abfahren. Daher nahm ich nach kurzem Aufenthalt gleich den nächsten Bus nach Greymouth, um dort in den Tranzscenic-Train nach Arthur’s Pass zu steigen. Zwischendurch wurde eine halbe Stunde in Punakaiki pausiert – ausreichend, um ein paar schnelle Bilder von den berühmten Pancake Rocks zu machen. Das sollte einen bestimmten treuen Leser dieses Blogs sehr glücklich machen.

Morgen Nachmittag fahre ich nach Christchurch und nach einem Tag Aufenthalt weiter nach Dunedin. Vorher werde ich hier noch ein wenig die Gegend erkunden – sofern es morgen nicht weiter so regnet wie jetzt gerade. Falls doch, schaue ich halt den schlauen (und wunderschönen) Kea zu, wie sie Stromkabel und Satelittenschüsseln anknabbern.

Die Photos vom Heaphy-Track sind übrigens schon alle online, nur einen Text, der meine Eindrücke schildert, den habe ich diesmal (noch) nicht dazu. Klickt euch durch, die abwechslungsreiche und atemberaubende Landschaft sagt vermutlich ohnehin mehr als alle Worte.

And beware the Faces of Moss.

Gerade habe ich beschlossen, nicht gleich morgen weiter die Westküste hinunter zu fahren, sondern einen kompletten Tag in diesem Ökokünstlerhostel zu regenerieren. Der Karottenkuchen eben war schon mal toll.

Ihr könnt ja so lange die Blogs meiner (Ex) Mitreisenden lesen, die ebenfalls die neuseeländischen Inseln unsicher machen:

• Moe
• Jörg und Moni
• Tuschl und Schumi

Ähnlich wie in Picton bin ich auch in Takaka wieder viel länger hängen geblieben, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Ich fühle mich aber auch wohler damit, einige wenige Orte genauer erkundet zu haben, als einen großen Bereich nur oberflächlich gesehen zu haben.

Das Luminate-Festival habe ich guten Gewissens ausgelassen. Sicherlich gab es da eine Menge neue Musik zu entdecken, aber da das ganze auf einem Berg stattfand, der am gesamten Wochenende in dicke Wolken gehüllt war, musste ich da nicht lange grübeln. Später traf ich immer mal wieder Leute, die dort waren – die waren alle sehr begeistert ob der guten Stimmung, beklagten aber auch den tagelangen Nieselregen. Erstaunlich fand ich zu hören, dass jeder Besucher verpflichtet war, alles wieder mitzunehmen, was er mitgebracht hatte, und dass das ganze recht anstandslos ohne Müllpfand oder ähnliches funktionierte.

Ich dagegen verbrachte die zumeist bedeckten Tage auf meinem geliehenem Rad. Ich erforschte den liebevoll angelegten Labyrinth Rocks Park, die abenteuerlich zu erreichende Rawhiti Cave, das wundergrüne Grove Scenic Reserve in Pohara, die heiligen Waikoropupu Springs,  sowie die anachronistisch anmutende Pupu Hydro Power Station und genoss es ansonsten, in der schönen Landschaft ein wenig herumzustrolchen. Im Meer baden war ich leider gar nicht – eine diesbezügliche Tour nach Rangihaeata scheiterte an der niedrigen Tiede, die den Strand in die Nähe des Horizonts verschob. Die Kamera war immer dabei, die knapp 150 Bilder werden aber noch eine Weile auf ihren Upload warten müssen.

Den gestrigen Tag verbrachte ich mit detaillierten Planungen für meine große Wanderung auf dem Heaphy-Track. Ich werde ab heute fünf Tage lang auf einem Wanderweg durch die Wildnis marschieren, ohne Strom, Telefon oder auch nur der geringsten Einkaufsmöglichkeit. Ich werde also neben Campingausrüstung auch genügend Nahrung für die gesamte Tour mitschleppen. Der erste Tag beginnt dann auch gleich mit der Überquerung der 868 Höhenmeter des Perry Saddle; anschließend geht es vier Tage durch subalpines Gebirge, Dschungel, Busch- und Flusslandschaft in Richtung der stürmischen Westküste. Dort wird mich ein Bus nach Kohaihai nach Karamea bringen wird, wo mich eine heiße Dusche und ein warmes Bett erwarten, bevor es dann schließlich weiter in den Süden gehen wird.

Lustigerweise findet hier gerade eines der größten neuseeländischen Musik-Festivals statt, das Luminate. Ein wenig reizt es ja schon, andererseits hatte ich eine etwas andere Motivation, um so weit zu reisen.

Hier im Hostel gab es ausnahmsweise eine halbwegs nutzbar Internetverbindung, weshalb jetzt alle Bilder online sind:

Laos – Vang Vieng

Neuseeland – Reise von Wellington nach Picton:

Neuseeland – Queen Charlotte Sound

Hoffentlich wird das Wetter auch wieder besser, hier warten alle auf den Sommer. Windige 16 Grad ist zwar besser als die sibirische Kälte, die gerade über Europa hereinbricht, aber ein wenig anders hatte ich mir das schon vorgestellt.

Im Photoroom gibt es nun tatsächlich einige neue und vollständige Bilderserien. Ausgerechnet die besonders schönen Bilder aus Vang Vieng haben es aber noch nicht alle durch die schmalen Datenleitungen geschafft.

• Singapur
• Ankunft in Auckland
• Auckland – Whanganui
• Whanganui
• Wellington

Am nächsten Morgen holte ich das gemietete Fahrrad ab, und begann mich umgehend zu verfluchen. Wie konnte ich nur so doof (oder übermütig) sein, und mir das zumuten, noch dazu als mehr oder weniger unerfahrerner Mountain Biker? Die erste Stunde war ich nur am schieben, der Weg war einfach zu steil, noch dazu von großen Steinen gespickt und schmalen Abwässerläufen durchzogen. Danach ging es einen ebensolchen Weg bergab, was ähnlich anstrengend, dafür weitaus gefährlicher war. Eine Kurve etwas zu schnell zu erwischen war mit dem sicheren Tod gleichzusetzen. Zu stark bremsen führt andererseits dazu, dass man das Gleichgewicht verliert, und sich die Beine blutig aufkratzt (nicht weiter schlimm, alles ist gut).

Glücklicherweise ist der Rest dieses Abschnitts dann fast nur noch bergab, und die Beschaffenheit des Weges wird merklich besser. Trotzdem hielt ich es für angebracht, ohne Wegkenntnis regelmäßig abzubremsen, dann nach jeder sicheren Kurve, die man mal schnell fahren kann, wartet schon die nächste, die knapp am Abgrund in den Dschungel entlang führt.

Auf dem Wassertaxi zurück nach Picton erfuhr ich, dass es durchaus mehrere Diveshops in der Nähe gibt, und ich mein Glück doch einfach mal bei der Touristeninfo versuchen soll.

Und ja, es hat geklappt! Heute war ich das Wrack eines Ausflugdampfers besuchen, und habe anschließend in einem Meerreservat die Fische mit Dosenfutter gefüttert. Nine ist ein sehr freundlicher und ruhiger Instructor, der überhaupt kein Problem damit hatte, nur aufgrund meiner einzelnen Anfrage das Boot klar zu machen und mit mir tauchen zu gehen. Beim Atlantic Dive Hostel hatte man mir nicht nur seine Existenz verschwiegen, sondern mir dazu noch einen Schooling-Dive am Ende der Woche und ansonsten ein wenig Schnorcheln empfohlen. Von daher – all thumbs up to Nine!

If you ever go diving in Picton, go for Nine Dives.

Morgen werde ich mich auf den Weg nach Nelson und von da aus in die Golden Bay machen. Ich erwarte verlassene Strände, Klippen und wilde Natur.

Internet ist hier nach wie vor eine kleine Katastrophe; momentan sitze ich in der Bibliothek von Picton, wo es kostenloses und nicht völlig lahmes Internet gibt. Strictly One Hour Maximum. Ich versuche immer mal so viele Bilder wie möglich hochzuladen, bis jetzt leider nur so halb erfolgreich. Sobald mal wieder alles in Sync ist, verlinke ich auch die entsprechenden Alben. Bis dahin könnt ihr euch selber durch das kleine Chaos klicken.

Und wie ist das Wetter bei euch so?